Интересные места России, куда поехать, что посмотреть
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.08.2011
0
22.10.2013 23:48:20
БУРХАН-МЫС
Одна из девяти святынь Азии, ставшая своего рода визитной карточкой озера, одно из самых знаменитых ключевых образов Байкала - скала-Шаманка, или как ее называют Бурхан-мыс. Без ее изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о Байкале. Наиболее почитаемым святым местом на Байкале была пещера в скале этого мыса Шаманка, которой приносили жертвы и давали обеты со времени появления первых шаманов.
Первые исследователи Байкала в XVIII–XIX вв. отмечали, что пещера на мысе Шаманка вызывает «особенно суеверный ужас всех прибайкальских бурят, обычай приносить жертвы и давать обеты произошел от этой скалы. Нигде буряты не приносили в таком изобилии жертвы, как у беломраморной скалы Шаманка. От этих обычаев сохранилось множество интересных преданий». Пещера мыса считалась местопребыванием эжина-хозяина Ольхона и свято почиталась местным населением. Никто не имел права близко приближаться к местожительству духа-хозяина Ольхона.
Двухвершинная скала сложена кристаллическим известняком-мрамором, покрытым яркими лишайниками красного цвета. В ближайшей к берегу скале есть сквозная пещера, особо почитаемая хоринскими и баргузинскими бурятами. Раньше в пещере проходили шаманские обряды, а позже, после ламаизации бурят, в ней находился алтарь Будды. У подножия скалы сохранились загадочный наскальный рисунок и надпись на санскрите.
Название скалы Шаманка изменилось, когда среди бурят стал распространяться буддизм. Скалу стали называть Бурхан-мыс – «Бог», «Будда». По рассказам старожилов, в первом десятилетии ХХ века для молебствия около скалы, обычно зимой, приезжали сотни лам из дацанов Забайкалья. Монахи верили, что в пещере мыса живет монгольский бог, переселившийся из Монголии в незапамятные времена, ища спасения, поэтому ламы из всех 34 действующих в Бурятии дацанов обязательно приезжали сюда молиться.
В древних преданиях рассказывается о 13 северных нойонах – сыновьях божественных тэнгриев, которые спустились с неба вершить суд над людьми и выбрали различные места проживания. Старший и самый сильный из них Хан Хутэ-баабай (Хан Хото-бабай) избрал местом обитания пещеру на Шаманском мысе острова Ольхон.
По словам ольхонских стариков, Хан Хутэ-баабай имеет три призрачных дворца: один – на небесах, второй – на земле, это мыс Бурхан, третий – в подземном мире. Одна из легенд гласит: «Хан Хутэ-баабай, сделавшись царем всех шаманов, избрал постоянным местом пребывания остров Ольхон. Он стал хозяином острова, а также защитником и покровителем всей шаманской религии северного толка». Почитание его было так велико, что, даже следуя по особо важным делам, ни один из местных жителей не решался проскакать верхом на коне мимо мыса с пещерой. Копыта коней обвязывались сверху кожей, чтобы не цокали и не тревожили покой Великого Духа. Путники спешивались и проводили коня следом на поводу.
Священная Шаманская скала со сквозной пещерой, куда имел право доступа только шаман, долгое время оставалась запретной, приближаться к ней и проходить сквозь нее никому не разрешалось. Сквозная пещера (вход в нее расположен на высоте 481 м над уровнем моря) имеет длину около 12 м, ширину от 3 до 4,5 м, высоту до 6 м. Наиболее удобен вход в пещеру с западной стороны, где имеется предпещерная площадка. Раньше в пещере был боковой коридор, ныне это боковое ответвление завалено обрушившимися камнями. Здесь совершались жертвоприношения духам, мыс был главным местом паломничества верующих бурят всего Прибайкалья. Рядом с ним в священной роще сжигали и хоронили шаманов. В местном краеведческом музее находятся шаманские предметы, собранные на пепелищах в этой роще. В 1952 г. археолог П.П. Хороших нашел в пещере на сланцевом отщипе изображение женщины-шаманки. Рассказывают, раньше можно было увидеть на скалах вблизи пещеры изображение шамана с бубном в руках. До наших дней сохранились только надписи на тибетском языке в небольшой нише.
Женщинам запрещалось приближаться к мысу, и они обходили это место за целых 2 версты. Запрет для женщин проходить сквозь пещеру, по одной версии, связан с убеждением древних людей, что присутствие «нечистых и греховных» женщин могло осквернить чистоту священного места. По другой версии, этим запретом оберегали женщин, т. к. считалось, что посещение пещеры может осложнить роды – и потомства не будет.
В современной трактовке о сакральных местах такой запрет может быть объяснен тем, что места, где в течение длительного времени веруют и поклоняются, приобретают мощную энергетику, способную воздействовать на человека. Это одно из редких мест, которое не было осквернено последующими поколениями. Особенно запрет на посещение этого места касается детей. По убеждению шаманистов, если ребенок от рождения чувствителен и не подготовлен к встрече с духами, скопление большой эмоциональной энергетики и огромное количество духов «призрачного дворца» могут вызвать непредсказуемые последствия.
На Шаманском мысе ольхонские буряты давали клятвы, чтобы снять ложное обвинение или отстоять свою честь, обещания об исполнении долга. Сюда приезжали бездетные буряты из разных регионов с просьбой о даровании детей.
Как известно, по одному из вариантов Хан Хутэ-баабай усыновил трех беркутов, которые впоследствии передали шаманский дар людям. От сожительства этих трех орлов с бурятскими женщинами пошел род ольхонских шаманов шабууни ноед.
По свидетельству посетителей пещеры в 1902 г., в пещере находились подвешенные буддийские иконы на полотне, медные чашечки и курительные свечи. На камнях кругом пещеры лежали медные монеты и куски синей ткани с надписями благопожеланий. У входа в пещеру на скалах были нарисованы белой краской изображения буддийских божеств, не сохранившиеся до наших дней.
С западной стороны на поверхности скального мыса Бурхан имеется природный выход коричневой породы, который на фоне беломраморной скалы читается как рисунок дракона. Всего удобнее рассмотреть это природное проявление зимой, со льда озера.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.08.2011
0
23.10.2013 23:24:15
В 1920 году советский инженер-фортификатор Хмельков С.А. выдвинул идею организации сооружений капитального типа вдоль предполагаемой линии обороны. Разработанная им система фортификации получила наименование укреплённого района и представляла собой рубеж или полосу местности, оборудованные долговременными и полевыми фортификационных сооружений, прикрываемыми заграждениями всех видов и системой огня, а также гарнизонами специальных войск (сил), предназначенных для самостоятельных действий или совместно с полевыми войсками. УР имел открытый тыл для связи с внутренними территориями страны.
Каждому УРу определялись соответствующие полоса и глубина обороны.
После доклада Хмелькова С. А. на совещании при оперативном управлении штаба Красной Армии, было принято решение: «Считать основной формой фортификационной подготовки границ государства к войне укреплённый район». На заседании РВС СССР, проходившем 11 января 1928 года, было рассмотрено решение о постройке укреплённых районов на угрожаемых направлениях и принято в частности следующее решение: • 1) Признать необходимым в 1927 — 1928 году на предусмотренные сметой средства приступить к постройке Карельского укреплённого района, • 2) Предложить начальнику Штаба РККА план и программу постройки Полоцкого, Мозырьского и Киевского укреплённых районов • 3) Для проведения работ по Карельскому укрепленному району немедленно создать строительный орган.
На основании приказа № 90 Реввоенсовета СССР 19 марта 1928 года, по программе фортификационной подготовки границ государства к войне, на важнейших операционных направлениях, ведущих в глубь территории страны, в 1928 г., началось строительство первых тринадцати УРов, получалась линия обороны, которая в годы войны, в материалах немецко-фашистской пропаганды получила название «Линия Сталина».
Всего в СССР к 1941 году было построено, в разной степени готовности, около 40-а УРов в Европейской части и несколько на Дальнем Востоке СССР. Строительство укреплённых районов к июню 1941 года завершено не было.
К началу войны удалось построить около 2500 железобетонных сооружений, из коих 1000 была вооружена УРовской артиллерией, а остальные 1 500 — только пулемётами.
В отношении приведения в боевую готовность вооружений УРовских дотов и дзотов на рубежах старой государственной границы был допущен просчёт во времени. Директива Генштаба требовала приведения их в боевую готовность на десятый день начала войны. Но фактически многие рубежи УРов были захвачены противником раньше этого срока. УРы на старой государственной границе не были лик¬видированы и полностью разоружены, как об этом говорится в некоторых мемуарах и исторических разработках. Они были в основном сохранены на всех важнейших участках и направлениях, и имелось в виду дополнительно их усилить. Но ход боевых действий в начале войны не позволил полностью осуществить задуманные меры и должным образом использовать старые укреплённые районы.
УКРЕПРАЙОН СУММАЯРВИ-ЛЯХДЕ предназначался для обороны важной дороги Каукъярви (ныне Каменка) - Кямяря (ныне Гаврилово), соединяющей два крупных дорожных узла. Фортификационые работы велись в 1920-1939 годах. К 1939 году укрепрайон состоял из четырех ДОТов, нескольких бетонных укрытий, противотанковых препятствий (надолбы, ров), огневых точек, проволочных заграждений. С запада позицию замыкали озеро Суммаярви и река Майяйоки с зонами искуственного подтопления, с востока - незамерзающее болото Мунасуо. Как показали боевые действия, этого оказалось недостаточно для того, чтобы остановить массированное наступление советских танков. Участок представлял собой узел сопротивления, состоявший из трех опорных пунктов - высота Язык, высота 65,5 («Форт Поппиуса») и восточная часть рощи Молоток включительно. Эта местность использовалась как артиллерийский полигон еще со времен Империи. Перед зимней войной индекс укрепрайона был заменен на Sj. Наиболее известны два ДОТа – «006» (он же "SJ-4", он же «Форт Поппиуса» - в честь первого командира укрепления лейтенанта Поппиуса), находившийся на высоте 65,5, и «0011» (он же SJ-5, он же «Миллионный» - название появилось в связи с высокой стоимостью работ по его сооружению), стоявший на высоте Сорми (Sormi- "палец"). Из других сооружений можно отметить испытательный артиллерийский стенд «SJ-2» и батальонный КП «SJ-6». Именно в этом укрепрайоне 123я стрелковая дивизия прорвала линию Маннергейма. Части Красной армии подошли к укрепрайону Суммаярви к вечеру 12 декабря 1939 года. Первая попытка штурма (15-20 декабря) привела к тяжелым потерям и не увенчалась успехом - советские войска почти на два месяца перешли к обороне. Второе наступление началось 11 февраля 1940 года после мощной артподготовки. К середине дня была взята высота 65,5 и «006»-ой, через сутки пал «Миллионный» - укрепрайон был фактически прорван.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.08.2011
0
04.11.2013 00:07:19
ТАГАНАЙ
Таганайский горный массив, расположенный на стыке двух частей света – Европы и Азии, носит статус одного из наиболее живописных уголков Урала. Здесь самой природой был создан уникальный коктейль, состоящий из горных рек, причудливых каменных останцев, удивительных каменных рек, подгольцового редколесья, горной тундры, реликтовых лесов и старинных минеральных копей.
К тому же это прекрасное место овеяно множеством сказаний и легенд.
В переводе с башкирского языка Таган-Ай означает “подставка для луны”.
Одна из легенд гласит, что давным-давно не берегу быстрой и светлой реки жило вольное племя. По вечерам в долине загорались костры, а когда всходила луна, долину заполняли тягучие звуки - то Нажибек играл на курае для красавицы Айгуль. Но каждый раз Нажибек не успевал закончить свою песню прежде, чем луна уходила за горизонт. И однажды он крикнул с досады: - Остановись!.. Вздрогнула земля - и выросла большая гора. Луна зацепилась за вершину и остановилась. Долго на этот раз играл курайчи. Так долго, что красавица Айгуль превратилась в старуху. Заметив это, Нажибек с горя сломал свой курай. И опять вздрогнула земля. Луна сорвалась с вершины и скрылась за горизонтом. А Таган-Ай, то есть Подставка для луны, напоминает влюбленным о том, что песня не должна быть слишком долгой.
А другая легенда гласит, что в стародавние времена в этих местах жили великаны. Главный из них, владеющий несметными богатствами и драгоценными камнями, имел три сына. Властитель никому не позволял прикасаться к своим сокровищам, и его сыновья решили тайком завладеть ими – сложили камни в мешок и убежали. Только оказался тот мешок дырявым, и все камни рассыпались по просторам Урала, от чего и стал он богат самоцветами. Утомленный поисками сыновей великан, отчаявшись, сел на землю и горько заплакал. Так долго он лил слезы, что образовались вокруг реки, понесшие свои воды в разные моря и океаны. Луна, увидев страдания отца, решила утешить его, но когда опустилась к нему на плечо, увидела, что от горя великан окаменел. А его слезы превратились в каменные реки. С тех пор называют эту гору Таганаем – Подставкой Луны. Когда сыновья заметили, что растеряли все богатства, решили вернуться домой к отцу. Увидев, что с ним случилось, так испугались, что и сами окаменели от ужаса. Говорят, возле этих камней-останцев, именуемых Тремя Братьями, не ходят животные и не летают птицы, а путешественники обходят эти места стороной.
Самая высокая точка таганайских хребтов – гора Круглица (1178 м) – получила свое название благодаря характерной округлой форме. Северная часть вершины интересна тем, что представляет собой плоскую площадку. Круглица, словно магнит, притягивает к себе экстрасенсов, оккультистов и эзотериков. На камнях можно увидеть нанесенные краской разнообразные священные знаки. Также здесь много небольших сейдов (сооружения из сложенных камней). Паломники говорят, что вершина обладает особой энергетикой, имеющей положительные свойства. А туристы верят, что все загаданные на Круглице желания, обязательно сбудутся.
В скалистой седловине, расположенной между Откликным гребнем и Круглицей, находится интересный памятник природы - Долина сказок. Он представляет собой участок подгольцового низкорослого леса, над которым местами возвышаются пики причудливых каменных останцев. Действительно, огромные каменные образования, словно персонажи древних преданий и сказок, разбрелись по волшебной долине. Также здесь можно увидеть песчаные дорожки, поляны, укрытые ковром из голубики и брусники, и крутые обрывы, поросшие лугами и лесом. С этим местом связано несколько загадочных явлений – туристы говорят, что здесь отказываются работать приборы, фотографии чаще всего получаются засвеченными, а люди видят летающие светящиеся шары.
У подножия утесов Таганая находится еще одна природная достопримечательность – каменные реки. Это редкое природное явление представляет собой хаотическое нагромождение каменных глыб, которые, словно исполинские капли, застыли в потоке, спускаясь по склонам гор. Самая длинная каменная река тянется на 5-6 километров, “протекая” между горой Двуглавая сопка и Средним Таганаем. В основном она состоит из авантюрина – разновидности кварцита. Это месторождение является гордостью и достоянием страны, тем более что равное ему по красоте и размерам камней есть только в Индии и больше нигде на планете.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.08.2011
0
08.11.2013 16:08:24
Прочитала в интернете рассказ об интересной на мой взгляд поездке. Перетаскивать сюда я его не буду, но ссылку кину. Чернобыльская зона, какая она сейчас.
class="blog-p-user-name" href="">Наталия написал: Прочитала в интернете рассказ об интересной на мой взгляд поездке. Перетаскивать сюда я его не буду, но ссылку кину. Чернобыльская зона, какая она сейчас.
Да у него вообще интересные передачи. Тоже смотрю, когда нападаю.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.08.2011
0
10.11.2013 23:18:32
КИМБЕРЛИТОВЫЕ ТРУБКИ В ЯКУТИИ
Довольно интересный феномен природы, образовавший после прорыва газов сквозь земную кору. Представляют собой трубку распространения взрыва при вулканическом извержении. Имеют форму трубообразного канала с поперечником 0,4-1 км, по которому преимущественно на древних платформах произошел прорыв магматических растворов и газов. В трубке взрыва застыли сцементированные растворами вулканические обломки или туфообразная масса зеленовато-серого цвета — кимберлит, состоящая из многочисленных ультраосновных минералов. Эти трубки (до 10 %) содержат армазы, которые добывают в ЮАР, Индии, а с 1954 г. на Среднесибирской платформе — в Якутии. Первая якутская кимберлитовая трубка, открытая 21 августа 1954 года, была названа «Зарница».
Кимберлитовая трубка «Мир» — коренное месторождение алмазов, открытое в 1955 году. Данное месторождение алмазов явилось вторым коренным месторождением алмазов в Якутии после открытия в 1954 году первой в Советском Союзе кимберлитовой трубки «Зарница». Месторождение разрабатывалось вначале открытым способом на Мирнинском горно-обогатительным комбинате, а затем по мере углубления карьера постепенно перешли на подземный способ добычи алмазов. Карьер имеет глубину 525 м и диаметр 1,2 км, является одним из крупнейших в мире. Добыча алмазоносной кимберлитовой руды открытым способом прекращена в июне 2001 года. С 2009 года добыча алмазной руды ведётся на подземнои руднике «Мир».
Трубка Удачная — месторождение алмазов на севере Якутии. Расположено в 20 километрах от северного полярного круга, в Далдын-Алакитском кимберлитовом поле. Была открыта в июне 1955 года в рамках поисковых работ геолого-разведочной экспедии. Позднее для промышленной добычи алмазов неподалёку был построен посёлок (ныне — город) Удачный и горно-обогатительный комбинат. На самом деле трубка Удачная не одна, а состоит из двух прилегающих трубок — Восточной и Западной. Обе они высокоалмазоносны, но несколько различаются по содержанию алмазов. Трубка Удачная примечательна во многих отношениях. Это крупнейшее по объемам сырья и размерам рудного тела месторождение алмазов в России. В ней было добыто множество крупных камней, в том числе и кристаллы, ныне находящиеся в Алмазном фонде. Трубка отрабатывается открытым способом с 1982 года. На сегодня карьер достиг отметки 585 метров и стал одним из крупнейших карьеров в мире. С 2010 года осуществляется строительство подземного рудника с целью дальнейшей эксплуатации этого уникального месторождения.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.08.2011
0
11.11.2013 19:19:21
МАНЬПУПУНЁР
Как гласит древняя мансийская легенда «В далекие времена в густых лесах, подступивших к самым Уральским горам, жило могущественное племя манси. Мужчины племени были так сильны, что один на один побеждали медведя, и так быстры, что могли догнать бегущего оленя. В юртах манси было много мехов и шкур убитых животных. Из них женщины делали красивые меховые одежды. Добрые духи, жившие на священной горе Ялпинг-Ньер, помогали манси, потому, что во главе племени стоял мудрый вождь Куущай, который был в большой дружбе с ними. Были у вождя дочь — красавица Аим и сын Пыгрычум. Далеко за хребет разнеслась весть о красоте юной Аим. Она была стройна, как сосна, выросшая в густом лесу, а пела так хорошо, что послушать её сбегались олени из долины Ыджид-Ляги. Услышал о красоте дочери вождя манси и великан Торев (Медведь), чей род охотился на горах Хараиз. Потребовал он, чтобы Куущай отдал ему свою дочь Аим. Но отказалась, смеясь Аим и от этого предложения. Разгневанный Торев позвал своих братьев великанов и двинулся к вершине Торре-Порре-Из, чтобы силой схватить Аим. Неожиданно, когда Пыгрычум с частью воинов был на охоте, появились великаны перед воротами каменного города. Целый день шла жаркая битва у крепостных стен. Под тучами стрел поднялась Аим на высокую башню и крикнула: — О, добрые духи, спасите нас от гибели! Пошлите домой Пыгрычума! В тот же миг в горах засверкали молнии, грянул гром, и черные тучи густой пеленой закрыли город. — Коварная, — зарычал Торев, увидав на башне Аим. Он ринулся вперед, сокрушая все на своем пути. И только Аим успела спуститься с башни, как та рухнула под страшным ударом дубины великана. Затем Торев вновь поднял свою огромную палицу и ударил по хрустальному замку. Замок рассыпался на мелкие кусочки, которые подхватил ветер и разнес по всему Уралу. С тех пор и находят в Уральских горах прозрачные осколки горного хрусталя. Аим с горсткой воинов скрылась под покровом темноты в горах. Под утро услышали шум погони. И вдруг, когда уже великаны готовы были схватить их, в лучах восходящего солнца появился Пыгрычум с блестящим щитом и острым мечом в руках, которые дали ему добрые духи. Пыгрычум повернул щит в сторону солнца, и огненный сноп света ударил в глаза великану, который отбросил в сторону бубен. На глазах изумленных братьев великан и отброшенный в сторону бубен стали медленно каменеть. В ужасе бросились братья назад, но, попав под луч щита Пыгрычума, сами превратились в камни. С тех пор тысячи лет стоят они на горе, которую народ назвал Мань-Пупу-Ньер (Гора каменных идолов)
Известность этому месту принесло признание его одним из чудес России. Оно труднодоступно. Просто так до него не добраться. Либо через тайгу, либо на вертолете. Вертолетные группы организуется с мая по сентябрь. Стоит это недешево. Час полета на вертолете стоит от 40 тысяч за 20 человек. Из Ухты лететь четыре часа, так что считайте сами. Туристы тоже добираются, но те, которые подготовленные и не боятся длительных переходов. Надо иметь ввиду, что по пути не будет магазинов, населенных пунктов и гостиниц. Так что весь запас необходимого: снеди и средств от гнуса надо нести с собой. Но сначала нужно доехать до Сыктывкара, оттуда до Троицко-Печорска, дальше до поселка Якша, из Якши примерно 200 км на моторной лодке и на загладку около 40 км пешком. Кроме того, принимая во внимание, что находится это чудо России на территории заповедника, то нужно еще разрешение. Некоторые считают, что зима – оптимальное время, чтобы увидеть Маньпупунёр во всем величии. Но принимая внимание, что зимние температуры в тех местах опускаются до минус 40, во избежание непредвиденных ситуаций, умные люди предлагают воздержаться от переходов в это время.
Итак, Маньпупунёр – уникальное чудо природы, гигантские каменные истуканы, столбы. Находятся они на Северном Урале, на западном склоне Уральского хребта в междуречье рек Печоры и Ичотляга в Троицко-Печорском районе на юго-востоке Республики Коми на территории Печоро-Илычского заповедника на Горе Мань-Пупу-Нёр). Считается, что давным-давно, примерно 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов находились высокие Уральские горы, но они не смогли противостоять природе, которая вымывала, высушивала и постепенно разрушала их, понижая рельеф. Мягкие породы были вымыты и выветрены, а твердые подвергались меньшим разрушениям и сохранились до наших дней. Именно отсюда и пошло название – Столбы выветривания. Геологи называют их останцами. На Маньпупунёре останцы представляют собой огромные каменные столбы высотой от 30 до 42 м. Всего их 7. Один столб, высотой 34 м, стоит несколько в стороне от других; он напоминает огромную бутылку, перевёрнутую вверх дном. Шесть других выстроились в ряд у края обрыва. Столбы имеют причудливые очертания и в зависимости от места осмотра напоминают то фигуру огромного человека, то голову лошади или барана. В прошлые времена манси обожествляли грандиозные каменные изваяния, поклонялись им, но подниматься на Маньпупунёр было величайшим грехом.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.08.2011
0
18.11.2013 00:20:39
ВЫБОРГ
Оставив в покое интернет, я решила немного написать об одной своей поездке. Города бывают разными, куда-то мы едем с удовольствием, куда-то по необходимости. Время от времени попадаются места, которые сразу становятся какими-то родными, теплыми и близкими. Для меня это город Выборг. Приехав туда впервые, я совершенно потерялась во времени и пространстве. Прогуливаясь по его улицам начала складывать вопросы на английском, с трудом вспоминая, что нахожусь в России. Нет, про этот городок нельзя сказать, что это заграница в чистом виде. Финские дома щедро разбавлены советской панельной застройкой. Но все же не настолько, чтобы стереть лицо города. Когда-то этот город находился на территории Финляндии, был вторым по величине ее городом. Только в 1940 году Выборг по договору отошел к территории СССР.
В прошлом году я снова вернулась в этот город. На рыцарский фестиваль мы не успели, а на какой-то шумный праздник просто не пошли.
Что в этом городе особенно примечательного? Конечно, крепость. Она реставрируется, в разных помещениях открыты музеи и выставки. Со смотровой открывается потрясающий вид на город.
Отдыхающий возле крепости дедуля-пенсионер с удовольствием рассказал нам, что раньше город Выборг развивался, было и производство, даже два: судостроительный и приборостроительный заводы, и баня, и трамваи ходили, и вообще город был совсем закрытый, приезжать можно было только по специальным разрешениям, т.к. граница совсем рядом. Приезжали в основном военные. А теперь город-то открыли, все остальное закрыли, ничего нет. При этом он не сожалел о прошлом, не ругал настоящее, просто рассказывал. Вообще местные жители совсем не такие суетливые, как жители мегаполисов, спокойные и доброжелательные.
Вечером, прогуливаясь по местным улицам и дома с какой-то чудной выбитой прямо на стенах каменной нумерацией, мы наткнулись на «кошкин двор». Моя подруга – большая любительница кошек, фотографирует их везде. Тут для нее был рай в чистом виде. Сначала к нам выбежал один котенок, потом еще один. Минут через 15 около нас разгуливало все кошачье семейство всех цветов. Глава семейства, осмотрев нас ленивым взглядом, расположился на наших сумках, оставленных на земле, и наблюдал за явно затянувшейся фотосессией. Выглянули и жители двора, стали протягивать нам корм и молоко для животных и рассказывать, что тут есть кот, у него две кошки, у каждой кошки котята, одним - по месяцу, вторым – по два. Никого эти кошки не бесят, их кормят, пристраивают по возможности. Наоборот, было ощущение, что они даже гордятся своим кошачьим уголком.
Не смогла я обойти стороной и рыночную площадь. Рынок, на котором было множество шоколада, финского, немецкого, шведского. Такой сластене, как я, уйти оттуда с пустыми руками было невозможно. И, естественно, я накупила всевозможных плиток с кучей разных начинок. А на рыночной площади торговали каким-то сувенирами. Продавец изъяснялся с туристами на непривычном языке. Английский, французский, итальянский, немецкий мы можем идентифицировать по слова и характерным звукам. Тут я не определила и спросила. Оказалось, финский. А чему удивляться, финская граница-то рядом на расстоянии примерно 30 км, а до Хельсинки 250 км. Местные ездят в Финляндию, как к себе домой. У многих там живут родственники.
Еще одно замечательное место. Уникальный парк Монрепо, где растет гранит. Лес и камень перемешались в этом огромном парке. До революции этот он считался лучшим Европе. После революции стал парком отдыха, там же был детский дом. В общем, все пришло в упадок. Т.к. у города нет финансов на восстановление парка в его былом величии, то все оставлено, как есть. Но мне все равно понравилось. Кто-то ходит туда с палатками на выходные. Парк большой, и, думаю, не составляет особого труда найти там пустынное красивое место. Мое пребывание в Выборге ограничилось тремя днями, но уверена, что я еще вернусь в этот небольшой городок, так приятно запечатлевшийся в моем сердце.
Пользователь
0
18.11.2013 09:57:21
Красоты России. Многие города и сёла в России изменились очень сильно, с тех времён социализма. Многие далеко не в лучшую сторону. Грустно.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.08.2011
0
30.11.2013 21:47:14
В Ханты-Мансийской автономном округе протекает река Народа. Какое интересное название, подумала я и начала поиск информации.
Истоки реки Народы берут начало в самой высокой части Приполярного Урала и всего Урала в целом тоже. Здесь сосредоточены наиболее значительные вершины, во главе с Народной - 1895 метров над уровнем моря. А также ледники. Официально этот горный массив был открыт лишь в 1927 году. Горы в истоках реки Народа редко дают возможность лицезреть себя во всём величии, всё больше прячутся в облаках. Да и практически невозможно их застать без свежего снега на вершинах. Кстати, по поводу названия горы Народной (ударение нужно ставить на первом слоге, также как и в названии реки) не всё так просто. Вершина, открытая в канун 10-летия Октябрьской революции, вроде была названа Народной в честь советского народа, но на выбор названия явно повлияло созвучное наименование реки Народа, которая носила это имя ещё до открытия самой горы. Река Народа длиною около 140 км имеет около десятка притоков с трудно выговариваемыми названиями Лонгла, Лем-Пуаю, Вангуляншор, Омрасьшор, Рудашор, Малая и Большая Яптояхи, Салеяха и Маньсараншор. Относится она к Нижнеобскому бассейновому округу. Судя по видеороликам особого впечатления она на меня не произвела: что-то быстрое, порожистое и мелкое, местность каменистая, растительность убогая, по берегам реки летает неимоверное количество различного гнуса. Но, как оказалось, эта река одно из излюбленных мест для рыболовных экспедиций да и местные любят там промышлять. Местные советуют сплавляться по реке Народе ниже порогов – не так опасно и за порогами всегда половодье. Вода там чистейшая, как и воздух, так что для кого-то это рай. Основной объект промысла местных жителей – осенний сиг, поднимающийся на нерест в осенний период (конец сентября – начало октября). Для спортивной же рыбалки здесь подходит практически вся акватория, пригодная для сплава. Начиная с верхнего течения и практически до устья ловится хариус; в ямах и глубоких плесах – есть таймень; а в нижнем течении - щуки и окуни, размеры которых можно считать трофейными. Встречаются язь и сиг (во время нереста), и хоть последнего на спортивные снасти поймать вряд ли удастся, следующие за стаями таймени – самый желанный трофей. Так что, тут тебе и ходовая рыбалка, и на нахлыст, и подводная охота. И гидрокостюмы будут в тему. Охотников на пернатую дичь порадует и боровая и водоплавающая. А еще любят эту речку мишки косолапые, встречаются они там частенько, потому одиночные прогулки по берегу лучше исключить, да и еду в лагере не разбрасывать, дабы не привлекать непрошенных гостей. Видать, в этих краях попадается и золотишко, потому не удивляйтесь, наткнувшись на золотоискателей. Пешим же туристам можно от места слияния Народы с Северной Народой (левого притока) по тропе, ведущей вдоль Северной Народы, дойти до бывшей базы геологов «Северная Народа» (5 км) и совершить пешую экскурсию на Голубое озеро, лежащее между вершинами Народной и Карпинского на высоте 1186 м над уровнем моря. А от озера подняться на гору Народная.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.08.2011
0
19.12.2013 21:05:13
НИКОЛА-ЛЕНИВЕЦ
Находится Никола-Ленивец в Калужской области, на реке Угра. Необычность местечка в том, что собой оно представляет что-то вроде музея под открытым небом; некий арт-парк "ландшафтных объектов". Ландшафтные (и не только), бесспорно, оригинальны, хотя и не всегда понятны. Как, в общем, любой авангард. Взять, к примеру, Вот это:
Это - "Ротонда" - круглая в плане постройка, обычно увенчанная куполом. Но и ротонда-то это необычная. Подходим ближе. заглядываем внутрь:
Вопрос у меня один: откуда автор проекта взял столько дверей и сколько лет он их копил? И если копил, то где хранил?.. Или вот еще:
Что за ящики такие? Слабо догадаться? Слабо... А это....... отель. "Капсульный" отель. Идея пришла из Японии: там такие распространены - дешево и сердито:1м х 1м х 2м. Но опять же - неповторимый отечественный колорит, источающий пошленький аромат совковости. Потому что в Японии капсульный отель выглядит приблизительно так:
Есть разница? А это - гнездо. Но явно не для птиц, потому как с лестницей. Еще одна интересная построечка: А этот полосатик именуется "Удалённый офис". Почему именно офис? Это вопрос. Заглядываем внутрь: Оригинальность идеи в том, что если внутри помещения встать прямо напротив прорубленных окон, создается впечатление, что это не окна вовсе, а картины в рамке. На фото, к сожалению, этот эффект передался не так явно, как в реальности из-за перспективы и светотеней. Но все равно занятно. А есть вот такие столбы в букашках А это вид на композицию, носящую название "Вселенский разум". Сам "разум" - это куча железок в правой части фото. Мозг, так сказать: Есть и такие непонятные строения: Эта постройка интересна тем, что все стены сделаны из шишек. Она так и называется "Павильон шишек". Иногда на деревьях можно видеть такое: А это Ухо. Если подняться по лесенке и сесть на скамеечку внутри него, то слышно течение воды в реке (река видна вдалеке) и взмах крыльев пролетающих метрах в десяти птиц. Такая вот слышимость. Если стоять рядом с Ухом, такого эффекта не будет. Ну, и на загладку Золотой телец. У этого тельца есть один секрет, который ни в жизнь не разгадать, стоя на земле. Лишь забравшись наверх, можно обнаружить, что...хм... как бы это сказать... мужское достоинство тельца можно качнуть вперед (оно выполнено в виде бревна, подвешенного на цепи). Бревно будет долго-долго качаться вперед-назад, вперед-назад.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 29.05.2010
0
19.12.2013 21:16:06
Цитата
От сожительства этих трех орлов с бурятскими женщинами пошел род ольхонских шаманов шабууни ноед
однако...
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 26.02.2009
0
20.12.2013 10:50:28
Отличная тема!
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.08.2011
0
09.02.2014 19:34:36
ЧАРСКИЕ ПЕСКИ
Сибирь – это не только тайга и лесотундра, огромные реки и горные хребты. Это еще….и пустыня. Да-да-да, не удивляйтесь. В восточной Сибири между хребтами Удокан и Кадар на Становом нагорье (Забайкальский край) находится урочище Чарские пески – настоящая пустыня с песчаными барханами высотой до 15 метров.
Протяженность «пустыни» составляет около 10-15 километров, а ширина достигает 5 километров. На фоне соседней лиственничной тайги, ледников и гор песчаные барханы выглядят очень странно, но живописно. Несмотря на небольшую площадь ландшафты здесь очень разнообразны. В центральной части в основном небольшие дюны с нанесенным ветром песком, на окраинах горные хребты, также усыпанные песком. Затем на 2,5 километра простирается целая цепь дюн высотой в 15-30 метров, а ближе к центру есть несколько массивов высотой до 80 метров. Самые высокие дюны находятся в юго-западной части массивов. Различен также угол наклона дюн, с наветренной стороны они более пологие — примерно 15 градусов, а с другой стороны более круты, около 35 градусов. Общая картина чем-то напоминает Сухие Долины в Антарктике, которые считаются самым сухим местом на Земле.
Чарские пески были сформированы приблизительно 100 000 лет назад, раньше здесь располагалось озеро, кругом была вода. Со временем климат глобально менялся, вода отступила, эрозия ветра сделала своё дело.
Чарские пески уникальны своим сочетанием песчаной пустыни с барханами. Именно тут можно увидеть лиственницы в барханах или лед на песке (не обязательно зимой, но и летом). Вот и получается, что внутри пустыни есть даже небольшие оазисы, только вместо пальм там растут лиственницы и ели. А вместо верблюдов в пески Чары иногда забредают северные олени. Люди жили по краям этой пустыни с эпохи неолита, во всяком случае, в урочище найдены останки стоянки людей этой эпохи. Здесь можно одной ногой стоять в пустыне, а другой в тайге. Добраться до сибирской Сахары не сложно. Сначала надо прилететь в Читу, откуда летает в поселок Чара небольшой самолет. От Чары до Чарских песков надо идти пешком или ехать на машине (по разбитому тракторному следу) вдоль левого берега вверх по реке Средний Сакукан, около 5 км, а затем перейти реку вброд и еще несколько километров до пустыни. Не пытайтесь перейти Средний Сакукан вброд, если вы не знаете, как это делать. ЭТО ОПАСНО! Лучше договоритесь в Чаре, за определенную сумму там наверняка найдут возможность переправить вас через реку и обратно.
Другой маршрут – от Читы по железной дороге до станции Новая Чара (в 16 километрах от Чары), откуда до райцентра ходит рейсовый автобус. До Песков можно дойти и непосредственно из Новой Чары (перейдя реку Чара по мосту в 10 км выше станции, а затем перейдя вброд Верхний Сакукан), но это дальше, чем из Чары.
Для пребывания в Каларском районе туристы (намерение посетить Чарские Пески автоматически делает вас туристами) должны зарегистрироваться в отделе МЧС Каларского района и заплатить небольшой экологический сбор.
Аналогов такой пустыни в мире больше нет.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 10.08.2011
0
13.04.2014 16:54:11
ЕРГАКИ
Услышала я об этом месте случайно: получила рассылку в почту. Посмотрела и влюбилась с первого взгляда.
Этот горно-таёжный массив Западных Саян (Красноярский край) называют раем на земле с чистейшей водой, прозрачным воздухом и морем цветов. Находится он в Восточной Сибири, примерно посредине между столицей Хакасии – Абаканом и столицей Тувы – Кызылом.
Протяженность массива с запада на восток около 80 км, ширина около 70 км. И состоит он из группы горных хребтов:Ергаки. Метугул-Тайга, Балдыр Тайга, Шепшыр-Тайга. Местность богата реками и чистейшими озерами.
Если само название Ергаки не навевает никаких ассоциаций, то про горный пик Парабола, наверняка, слышали многие или видели его на фотографиях.
Другие горные пики также имеют собственные имена: Звёздный (наивысшая вершина Ергаков)
Зуб Дракона
Птица, Молодёжный, Зеркальный и др.
Неповторимость Ергакам придают множество озёр, как правило, ледникового происхождения. Наиболее известны: Буйбинские озёра (Радужное, Каровое, Светлое), Мраморное (Тушканчик), Золотарное, Горных Духов. Наиболее крупные озёра — Большое Буйбинское, Большое Безрыбное и Светлое.
Отправляться туда опытные туристы рекомендуют недели на три. Разбивать лагерь на 3-4 дня, налегке осматривать красивейшие окрестности, а потом перемещаться на следующее место стоянки.
Что касается климата, то погода в районе неустойчивая, и осадков выпадает много. Зимой возможен сход лавин. Толщина снежного покрова достигает трех метров. Да и вообще зима там не балует: продолжительная, с морозами и метелями. Снег в высокогорной зоне сходит в конце июня и снова выпадает уже в сентябре. Лето прохладное, дневная температура воздуха в июле +10 — +15°C, ночью около +5°C, зимой температура опускается до -40°C. В июне появляется много мошки и комаров. Летом серьезную угрозу для человека могут представлять медведи. Их привлекает запах продуктов, они почти не боятся человека. Потому советуют не оставлять продукты и еду без присмотра, да и вообще медведей не прикармливать. Ибо полакомившись раз, потом их не отвадить.
В общем, что говорить, надо ехать и дышать этой красотой.
Иногда его называют солонкой России. Находится оно в Ахтубинском районе, от Каспийского моря к северу – примерно 270 км, от Волги к востоку – примерно 53 км. Площадь озера – 115 кв.км.
Только представьте: простор астраханских степей, бесконечное небо и практически белая от соли вода. Поверхность озера покрыта белыми кристаллами соли, которая кое-где образует корку. Под ней - целебная черная глина. Сюда едут не только туристы, но и те, кто хочет поправить свое здоровье. Как известно, лечебная грязь и соляной раствор улучшают кровообращение, кожу, положительно влияют на эндокринную и пищеварительную системы. А если к этому прибавить соленый воздух, пропитанный фитонцидами и бромом, то сомнений в полезности купания и нахождения в этом месте вообще не останется. Причем умение или неумение плавать здесь вообще неважно, т.к. вода в озере по солености не уступает Мертвому морю. Лучшие месяцы для посещения озера – с мая по сентябрь. При этом нельзя забывать, что это степь, тени нет в принципе, жара летом нешуточная, так что необходимо закрывать голову. А лучше и все тело. Да и на обувь необходимо обратить особое внимание и обувать то, что не жалко выбросить после купания.
А вот поставить палатку на берегу озера не получится ибо заповедная зона. Так что «велкам» в поселок Нижний Баскунчак, так есть и гостиница, и база отдыха ))
Кстати в 14 км от озера находится Республика Казахстан, потому перед поездкой нужно получить пропуск в приграничную зону и носить с собой вместе с документом, удостоверяющим личность.
На озере идет постоянная добыча соли. А началась она аж в 8-м веке. А первое официальное упоминание об озере можно найти в «Книге Большого чертежа» - первом географическом описании Московского государства, составленном по указанию Ивана Грозного. Работа по добыче соли были очень тяжелой и изнурительной. И дело тут не только в палящем солнце, но и в том, что все в этой местности пропитано солью, что рабочий день составлял 12-14 часов в сутки. Копатели соли зачастую становились инвалидами или умирали. В советское время был изобретен комбайн-солесос, который до сих пор применяется в соледобыче. Кстати, до сих пор 80% соли добывается именно из Баскунчака.
И еще один любопытный, на мой взгляд, факт. В 1962 году Илья Тихомиров установил на озере рекорд скорости страны на автомобиле «Пионер-2» - 311, 419 км/ч. Так как в 1963 году соледобыча на озере была увеличена, то поверхность озера стала непригодной для дальнейших заездов. Так что рекорд этот так и не был побит.
Передача "Рейтинг Баженова" как то тоже была про Чернобыль.
